El pasado nueve de septiembre, celebramos la habitual cata mensual ,esta vez protagonizada por la uva riesling, restringida a una zona productora, Alsacia, y a un país, Alemania. La gama de vinos presentados adoleció de la variedad esperada y predominó la procedencia germana (nueve de once, es curiosa la facilidad con la que ahora se encuentran vinos alemanes) y de excesiva juventud (seis de once eran 2007 -una añada magnifica pero cuando tenga sus añitos-), una guardería completa tratándose de la riesling. Veamos que nos deparó la sesión.
Relax Shmitt
Relax Riesling 2007. Schmitt Shöne. Mosel Kabinet 9.5º.
Un vino de exportación posiblemente chaptalizado, sin añada y tapón de rosca. Presenta pocos matices en nariz y en boca escasez de fruta y estructura, demasiado caro para su calidad (su precio sobre 10 euros al cambio en Estados Unidos). Estabamos ante un vino de supermercado para el gran público noteamericano (con un buen marketing de botella azul). Podría ser un vino ideal para tomar por los jóvenes en discotecas y lugares informales. Y mejor para no llevarnos sorpresas debe beberse con un poco de relax, tal como indica su nombre y como comentó uno de los presentes en la cata. Estaba falto de acidez y de chispa y no se podía apreciar la tipicidad de la riesling. Vino correcto y sencillo sin complicaciones para el consumidor medio.
Fünf Begin of 5 Riesling 9º.
- Funf Begin of 5
Otro vino de exportación para el mercado americano, sin añada ni zona, se supone un 2007. Algo más logrado que el anterior, de un color palido acerado. En aromas se percibe algo de sulforoso con notas de frutos secos y mantecado de avellanas y cítricos. En boca es algo graso, con citricos marcados (pomelo) y leves notas minerales. Tampoco presenta la tipicidad clara de la riesling. Como el primero es un vino con bajo contenido en alcohol., y sospechas de añadido de azúcar. Su precio sobre 10 euros parece elevado para la calidad que ofrece.
Cuvée Anne Laure – Marlenheim Riesling 2007. Alsacia 12.5º.
Cuvée Anne Laure
Vino de la zona de Alsacia con poca tipicidad aunque muy ajustado de precio, se elabora mediante la maceración del hollejo durante siete dias, es un vino fácil de tomar, goloso, sin pretensiones. Amarillo pálido, en nariz notas de melón y melocotón, frutas tropicales y cítricos. En boca se prolonga el gusto a frutas blancas de hueso, limón y pomelo, se presenta sabroso , con cierto frescor y un punto amargo. Buena relación calidad-precio, 4,5 euros en la cadena Makro.
Weingut Robert Weil Trocken Riesling 2007. Rheingau 11,5º.
- Robert Weil
Este Robert-Weil es un vino sencillo, para chatear en reuniones informarles, al hacer un alto en el trabajo, para una comida ligera. En la copa presenta un color amarillo-pajizo. Los aromas que encontramos son florales, pomelo, limón. En boca presenta una acidez marcada, frutal, presencia de cítricos y minerales, se puede decir que tiene cierta persistencia y es muy freco, tiene algo de carbónico. Mejorara algo en botella. Vino agradable y para repetir, precios sobre 10 € en la cadena Makro.
Dr. Bürklin-Wolf Riesling 2007. Pfalz Troken 12.5º.
Burklin-Wolf 2007
La bodega Bürklin-Wolf es la mayor propiedad vinícola de Pfalz (Palatinado) y una de las mas antiguas de Alemania. Elaboran gran cantidad de vinos que son fáciles de encontrar en el mercado internacional. Aunque nos encontramos con una bodega grande para el tamaño que suelen tener las alemanas, sus vinos no están reñidos con la búsqueda de la calidad. Dispone de 120 hectáreas de viñedo y una producción que supera las 600.000 botellas, una cifra enorme para las microproducciones de muchas de las bodegas alemanas (como comparación Rebholz no llega a las 100.000).
Es una riesling procedente de suelos de grava arcillosas sedimentada. El vino presenta un dorado pajizo y brillante en copa. Los aromas son de mediana intensidadcon flores, cítricos. En boca resulta ligero, fresco y amargoso con puntas de carbónico, plano poco expresivo, falto de estructura, si bien manifiesta una buena acidez. Mejorará en botellas. Precio sobre 12 euros.
Johannisberger Klaus Riesling 2004 Erstes Gewäch 2004. Rheingau 12,5º.
Johannisberger Klaus Riesling 2004 Erstes Gewächs
La bodega de la zona de Rheingau Prinz von Hessen busca Rieslings fáciles de beber y, además de embotellar muchos con tapa de rosca, ha buscado simplificar su oferta al consumidor reduciendo su línea de vinos desde 2005, intentado buscar unas expresiones de personalidad más amplias. “El consumidor promedio no presta tanta atención a la especificidad de pagos o viñedos”, entiende Clemens Kiefer, director de la bodega.
En Prinz von Hessen se destacan los Rieslings secos, puros, pero con viveza y marcada acidez, y a veces con notas efervescentes. La bodega elabora Rieslings secos de calidad, incluyendo un espumoso, pero también vinos semi-secos y otros con notas más dulces de como su Johannisberger Klaus 2005 Riesling Auslese, un vino noble cremoso y con aromas a melocotón, miel y guayaba.
Su 2007 H Wein Prinz von Hessen Riesling es una buena opción para copeo y una buena relación precio-calidad. Otro vino a destacar es su Johannisberger Klaus Riesling 2004 Erstes Gewächs, un vino de pago con dulzura y suavidad en boca, y un perfil aromático floral y mineral y fue este nuestro vino catado.
Por fin encontramos la riesling, hidrocarburos y derivados del petroleo en nariz, terroir expresión mineral. En boca mas complejidad y estructura que los anteriores, frutas tropicales, cítricos, amargor y una buena acidez, y un sutil equilibrio.
Andrey et Cristhian Binner Weineck Schlossberg 2004. Alsacia 13º.
Binner
Nos encontramos ante un Gran-Cru de los elaboradores Andrey Cristhian Binner, un vino de pago como indica la etiqueta de la parcela denominada Wineck Schlossberg; está plantada de viejas viñas del riesling en una pendiente del 65% con orientación sur entre 280-400 metros de altitud y sobre suelos ligeros de arenas graníticas. Vino biodinámico elaborado mediante fermentación alcohólica y maloláctica varios meses con sus levaduras naturales en barricas de roble, manteniéndose once meses sobre lías.
Es un vino muy especial, con mucha personalidad. Nos encontramos ante un Riesling Grand Cru, pero a cata ciegas muchos no acertarían a que es Riesling. En nariz es muy perfumado, especiado casi llega más al estilo Gewürztraminer, floral, hierbas silvestres, tabaco. En boca está bien equilibrado ataca de forma suave y se agranda, le falta algo de acidez sin excitaciones frescas, de mediana persistencia. La madera lo ha evolucionado pero a su vez es como se ha señalado de una gran originalidad.
Léon Beyer Riesling 2004 Vignoble á Eguisheim. Alsacia 12,5º.
Léon Beyer
Un clásico de los vinos alsacianos, es un riesling de la gama básica de la bodega. En nariz presenta aromas a acetato y pegamento. En la boca el vino se presenta con una acidez marcada, y muy desequilibrado, sin pegada y estructura en boca, aparece plano, falto de fruta y mineralidad. En nuestra opinión el vino esta evolucionado y pasado en botella. Un dato en los consejos de la bodega se dice que este riesling base no debe consumirse pasados cinco años, con lo que estariamos en el límite de su vida en botella; creemos que los bodegueros han sido generosos no se debería consumir a partir de los tres años en botella. Tambien podría ser que su conservación no haya sido la más adecuada.
DR. Bürklin Wolf Tonel 71 Pechstein GC 2001. Plafz 12º.
Dr. Burcklin-Wolf
Este vino es un capricho de la naturaleza, en determinadas circunstancias paran su fermentación antes de tiempo y a partir de ese momento se realiza una fermentación lenta por más de un año, y eso paso con el tonel 71, y no es un vino en catalogo sino un vino que se produce cuando la naturaleza lo produce.
Pechsatein es un viñedo Gran Cru de 21 hectáreas sobre suelo de basalto de las que la bodega solo tiene 2,33. En copa es dorado limpio y brillante. En nariz es intenso y profundo, muy puro de aromas y bastante francos. Toques iniciales a hidrocarburos, flores secas y muy mineral, se apuntas olores a natillas de vainilla.
En boca es pleno, estructurado y complejo, de buena acidez, de paso muy poderoso y algo graso, vuelven las sensaciones cítricas, minerales y de frutas blancas maduras. Postgusto largo y cálido y freco a la vez. Un gran vino y con un precio para su nivel aceptable, 42 euros.
Franz Künstler Trocken Hochheimer
Franz Künstler Trocken Hochheimer Stielweg 1999 Riesling Auslese. Rheingau 12º.
La bodega de el siguiente vino fue fundada por Franz Künstler, que llegó a las orillas del Main a mediados de los sesenta, expulsado de una tierra que solía ser austriaca y quedó como parte de Polonia, por albures y transas de la geografía política, detrás de la cortina de hierro. Su hijo, Gunter Künstler, se hizo cargo de la enología de la bodega en 1988. Su primera obra maestra fue el Riesling Auslese de ese mismo año, proveniente del apreciadísimo viñedo Hochheimer Hölle, un vino que no sólo no ha perdido nada de su carácter atlético, sino que, con montones de fruta y una refrescante acidez, todavía tiene para años de vida en cava. Este vino es difícil de conseguir y claro a un precio carísimo.
De ahí en adelante a cada Riesling de cada viñedo le ha extraído una personalidad reconocible y casi siempre encantadora. En un minicurso intensivo, Gunter explica el resto de sus crus o Erstes Gewächs en la exacta nomenclatura de la región: Kirchenstück tiende a la elegancia y a la fineza, con serias notas minerales (prueba el Kirchenstück Riesling Auslese trocken 2002), Domdechaney da vinos respingados, aristocráticos, snobby (Domdechaney Riesling Kabinett trocken 2001) mientras que Stielweg combina la elegancia de Kirchenstück con el poder del Hölle y el Hochheimer Stielweg Riesling Auslese trocken de 1999 que toco en nuestra cata. Künstler también tiene un Chardonnay 2002, que en palabras del enólogo se inclina por «el garbo mineral, la finura de Chablis», y un Pinot Noir, que en la zona se denomina Spätburgunder, con un año en barrica.
El vino se elaboro de una cosecha tardía. En copa es de un amarilio verdoso brillante, lágrima viva e intensa. En nariz es fino y elegante, flores blancas y fruta (melocotón y albaricoque) y dulce de membrillo, con fondo de hidrocarburos.
Boca muy viva, excelente cuerpo, buen equilibrio, sedoso, muy muy seco, muy gustoso con sensaciones frutales y herbaceas, tapiza la boca, excelente retroolor, final largo y un poco amargo. Excelente y gran vino. Precio, unos 28 euros.
